Palmer DREI – Entre bastidores (montaje)

Este vídeo muestra el amplificador triple single-ended Palmer DREI en sus últimas fases de producción. Markus Torvinen (ingeniero de Palmer) y Robin Henlich (director de producción de Palmer) nos enseñan, entre bastidores, el montaje del ampli y de su tapa. IMPRESCINDIBLE para los forofos.

http://youtu.be/ICLwNXRW6hw

MARKUS: Bueno, pues estoy aquí probando el amplificador DREI. Lo acabo de recibir directamente del montaje y lo voy a probar ahora. Primero, inserto los fusibles. Este es el fusible del ánodo de 500 mA para protegerlo de altas tensiones. Y ahora, a medir. Voy a usar este medidor Fluke, que lo mide todo. Así que, primero voy a comprobar que la resistencia del primario es correcta… Sí, está bien. Ahora lo giro… Os puedo mostrar la tensión. Para que lo veáis, esta es la tensión operativa del amplificador. Por cierto, no intentéis hacer esto en vuestra casa.

Podemos ver que la tensión operativa es ahora de 50 voltios, 100 voltios, 200, 300 voltios. Voy muy despacio para comprobar que todo es correcto. 555… es la tensión operativa del DREI.

Y ahora ajusto la tensión de calentamiento de las válvulas del previo. Las válvulas del previo están reguladas, o sea que si veis transistores o diodos aquí dentro, es solo para regular la tensión de la válvula del previo. Ahora ajusto esto exactamente a 6,3 voltios.

Lo dejo un poco por encima porque al colocar las válvulas, hay más consumo de corriente y la tensión disminuye un poco.

Lo siguiente que tengo aquí son los tubos termoretráctiles, que aún no están cerrados, porque si veo algún problema, no tengo que abrirlo todo. Así que ahora doy calor a los tubos… y coloco unas bridas para los cables. Como podéis ver, todas estas bridas son necesarias.

Bueno, pues ahora ya puedo colocar las válvulas. Esta es la válvula rectificadora GZ34. Por cierto, al sustituir un válvula, hay que fijarse bien en colocarla en la orientación correcta. Esta es la válvula de potencia 6L6, y también necesitaré una 6V6. Comentaros que sometemos todas las válvulas a rodaje durante unas horas; lo mismo para el amplificador durante dos horas antes de realizar las pruebas. Este es el retenedor de válvula. Lo voy a ajustar un poco más para que quede más sujeto. Ahora coloco las válvulas del preamplificador y me aseguro de que no hay bordes afilados y están bien sujetas. Así no hay posibilidad de que se caigan. ¡Ya está!

Ahora voy a comprobar todas las masas. Todo está correcto.

Ahora sé que este amplificador es seguro y que puedo hacerlo funcionar con las válvulas. Luego compruebo la tensión del ánodo. Como veis, son necesarios 20 segundos para que la tensión suba. Esto se debe a la bobina de choque del ánodo y como toda la corriente de ánodo pasa a través de esta bobina, por eso la tensión sube tan lentamente.

Vale. Esta es la tensión operativa de la válvula; luego compruebo la corriente de polarización de las distintas válvulas. Pues sí, todo está bien. Por último, compruebo la tensión de filamento de las válvulas del previo. Como podéis ver, una está más baja. La voy a regular a un valor algo mayor… vale, ahora está bien. Compruebo las demás tensiones de filamento. Esta la de las válvulas de potencia. Deben tener un valor de 6,5 o 6,3. Vale, están bien.

Y ahora desconecto esto y limpio los potenciómetros con un spray de contacto para que giren fácilmente y sin ruidos. Y ahora conecto el altavoz. Tened siempre cuidado con la impedancia al conectarlo. Hay que asegurarse de conectar un altavoz con la impedancia correcta. Ahora lo pongo a todo volumen. A lo mejor no se oye nada porque es un amplificador de muy bajo ruido, pero ahora voy a toquetear un poco algunas piezas del amplificador para ver si hay algo suelto. Esto es solo para asegurarme de que todas las piezas están bien soldadas. Lo vuelvo a comprobar, porque nunca se sabe. Vale.

Y ahora voy a comprobar las funciones básicas con una guitarra. Claro, las funciones son básicas, porque es un amplificador muy básico.

Estupendo. Esta era la válvula número uno.

Y ahora vamos con la válvula número dos.

Y esta es la válvula número tres.

Estupendo. Ahora las válvulas del previo… la normal y la de agudos. ¡Ya está!

Bien, el amplificador ya está listo para el rodaje, ensamblado final, las pruebas de funcionamiento y embalaje.

ROBIN: Pues voy a empaquetar el TRES, o sea, el DREI. Lo primero es lo primero. Utilizo un pequeño trapo, que he recuperado de una sábana, y un poco de limpia cristales con alcohol. Como podéis ver, esto es de lo más profesional, pero funciona muy bien. Lo siguiente es el número de serie. Es 3, 1, 30, 20.

Ya está. Comprobado, o “geprüft” como se dice en alemán. Estupendo. Lo siguiente que voy a colocar es la rejilla. Como veis, tiene unas bisagras que permiten abatirla fácilmente para sustituir las válvulas. Todas las tuercas se inmovilizan con un barniz especial y para fijar las bisagras utilizaremos además una arandela de seguridad. Ya tenemos instalada la rejilla, y ahora le colocamos la tapa. Primero vamos a fijar la rejilla del panel posterior con dos tornillos. Como veis, solo hay que aflojar dos tornillos para acceder al panel posterior o, si queréis, también podéis utilizar este tipo de mecanismo para abrirlo a mano. Nosotros lo suministramos con dos tornillos. Pues, ya está. Ahora le doy la vuelta y lo primero que voy a hacer es la puesta a tierra. Hay un tornillo de puesta a tierra en el chasis, también con su arandela de seguridad y tuerca M5. En realidad, el chasis solo está descansando sobre la tapa posterior, o sea que ahora voy a fijarlo a la tapa. Y ahora, otra toma de masa para el panel inferior… Un poquito por aquí y aquí.

Un último vistazo para ver si no me he cargado nada al darle la vuelta. Parece que todo está bien, o sea que solo falta colocar un par de tornillos. Ahora voy a fijar el panel inferior al chasis y a la tapa. Como podéis ver, es una construcción muy robusta. Además, el acceso es muy fácil en caso de tener que realizar tareas de mantenimiento. No creo que sea necesario, pero en tal caso, solo habría que desmontar el panel inferior. No es necesario retirar ningún potenciómetro ni jack, solo el panel inferior, y ya se puede ver claramente la placa base para realizar mantenimiento desde la parte superior del ampli. No hace falta retirar ningún componente electrónico y, de hecho, espero que no tengáis que hacerlo nunca. Eso es importante. Es algo que Markus tuvo muy en cuenta al desarrollar este equipo, ya que antes trabajó como ingeniero de mantenimiento y sabe lo molesto que es tener que desmontar completamente un amplificador, encontrar el error, esperar haberlo resuelto, volver a montar todo el ampli, ponerlo en marcha y ver que el problema sigue ahí. Una verdadera lata. Es algo que evitamos en este equipo, ya que puedes trabajar en el ampli sin tener que desmontarlo todo. Bueno, pues ya está. Solo voy a comprobar si todos los tornillos están bien apretados. No hay ningún traqueteo, nada suelto. Le doy unos golpes, a ver si ha quedado alguna cosa suelta. No, eso es solo la rejilla. A ver si puedo apretar más este tornillo de aquí. Mejor así. Bueno.

Pues, ya está. El siguiente paso será hacer una prueba de potencia del ampli durante dos horas. Vamos a conectarlo a una carga a todo volumen, dejar que se caliente bien, someter las válvulas a un buen rodaje y después de las dos horas, haremos una última prueba de uso y el sistema ya estará listo para empaquetar.

MARKUS: ¡Buenos días! Estoy probando el DREI y ¡funciona fenomenal!

Más información en: http://www.palmer-germany.com/mi/es/DREI-Amplificador-triple-single-ended-PDREI.htm